Золотое кольцо России — Углич

Углич – один из восьми городов, входящих в Золотое кольцо России – расположен к северу от Москвы, на границе Ярославской и Тверской областей. Чтобы увидеть достопримечательности Углича, нужно преодолеть 230 км, если вести отсчёт от МКАД. Дорога по Ярославскому шоссе через Сергиев Посад практически прямая, главное – не пропустить поворот направо перед Калязиным.

Хорошо налажено автобусное сообщение. Автобусы Москва – Рыбинск через Углич отправляются из разных точек Москвы. В зависимости от расстояния и типа автобуса стоимость четырёхчасовой дороги варьируется от 600 до 850 руб. Теоретически существует и железнодорожное сообщение, однако такой способ добраться до Углича выберут разве что любители экстрима. Можно раз в неделю на поезде Москва – Рыбинск приехать в город Углич в третьем часу ночи. Второй вариант – добраться на электричке до станции Савелово, а там поймать единственную электричку до Углича, и быть у цели путешествия в 3 часа дня. В летний период популярны речные круизы на теплоходах. Правда, место на них стоит десятки тысяч рублей. Есть и относительно недорогие круизы выходного дня.

С точки зрения археологии история Углича начинается в начале нашей эры. Историки относят дату появления города к концу первого тысячелетия, официальной датой считают 937 год. В летописях первое упоминание относят к 1148 году, однако это уже сообщение о взятии городка под названием Угличе поле, входившего в состав Суздальского княжества, ростовским войском.

Особой роли в истории Руси небольшой Углич не играл. Обычно здесь правили младшие московские князья. Наиболее известное историческое событие в летописи Углича – убийство царевича Дмитрия, сына умершего к тому времени Ивана Грозного. Восьмилетнему мальчику перерезали горло в 1591 году, и с тех пор виновные в его смерти не названы. На Дмитрии пресеклась царская династия Рюриковичей. С Дмитрия же, вернее, с его смерти, начались Смутные годы, чуть не погубившие Русское государство – в разные годы Россией пытались править целых четыре Лжедмитрия.

В Смутное время город дочиста разорили поляки, превратив Углич в руины. Отстроили город даже с царскими льготами (мать избранного после Смуты царя Михаила Романова была родом из Углича) только к концу XVII века. Знать отсутствовала, город развивали купцы. На их пожертвования строились храмы и монастыри, для себя они строили модные дома с фасадами в стиле классицизма. Уже при Советской власти в город пришла железная дорога и была построена Угличская ГЭС. Сейчас в Угличе проживает около 32 000 человек. Город скромен, но о туристах заботится – на территории Углича, кроме многочисленных торговых точек, работает услуга «Мобильный гид», о чём оповещают специальные щиты. Вообще, с визуальной информацией в городе дело обстоит хорошо.

Угличский кремль

Собственно, кремля, то есть, крепостной стены с башнями в Угличе нет – их разобрали в силу ветхости и утраты актуальности. Остались только силуэты валов, да угадывается общая конфигурация. Так что Угличский кремль – это группа из семи зданий-музеев, объединённых общей администрацией.

Каждый из музеев можно посетить по отдельному билету, они стоят от 70 до 90 рублей, а можно за 590 рублей купить общий «абонемент». Студенческие и детские билеты чуть дешевле – 550 и 500 руб. соответственно.

Палаты угличских удельных князей

Палаты угличских князей – уникальный памятник архитектуры. Возможно, это одна из старейших жилых построек в России – примерно того же возраста Грановитая палата да новгородские Владычные палаты. Палаты были частью большого и сложного комплекса Угличского дворца, строить который начали в XIII веке при Константине Владимировиче. Сюда сослали великого князя Василия Тёмного, а в конце XV столетия князь Андрей Большой начал строить дома и храмы на каменных подклетях. Тогда это было редкостью и для Москвы.

Во дворце жили удельные князья и наместники. Судя по описаниям, комплекс состоял из богато украшенных зданий разной высоты и архитектуры. Стены дворца видели и несчастного царевича Дмитрия, и ненамного более счастливого шведского принца Густава, так и не ставшего мужем Ксении Годуновой. Во время польского нашествия дворец стал местом гибели сотен жителей Углича. Позже то, что от него осталось, разбирали на стройматериалы, но Палаты, сохранившиеся и поныне, разобрать не удалось. По преданию, какая-то сила сбрасывала людей то ли с крыльца, то ли со стен. Так парадная часть комплекса дожила, хоть и ветшая, до XIX столетия.

Усилиями купца Кожевникова квадратное башнеобразное здание отремонтировали, а в конце века провели полную реконструкцию. Восстанавливали палаты с поправкой на своё понимание прекрасного – соскоблили наружную штукатурку, резные балясины, наличники и другие детали заменили на «более строгие». Тем не менее, трёхэтажные палаты (хотя теперь уже двухэтажные - подклеть вросла в землю) с большим залом на верхнем этаже, предназначавшимся для торжественных случаев, сохранились только благодаря усилиям реставраторов.

Сейчас на первом этаже палат располагается экспозиция «Угличский край в XVII – начале XIX века», а на втором – выставка «Древний Углич. От основания до Смуты». Рядом с палатами, слева от них, если стоять лицом к входу, стоит памятник последнему Рюриковичу – злодейски убитому царевичу Дмитрию. Фигурка мальчика стоит на круглом невысоком постаменте, бессильно сложив руки на груди. У его ног лежит роковой нож.

Памятник открыт 28 мая 2015 года, его авторы – скульптор Александр Рукавишников (известен также как автор памятников Юрию Никулину и Владимиру Высоцкому) и живописец, настоятель храма Михаила Архангела отец Рафаил.

Церковь царевича Димитрия «на крови»

Эта церковь стоит недалеко от места впадения в Волгу Каменного ручья. Именно здесь, за княжеским дворцом, и нашли царевича Дмитрия 15 мая 1591 года. Почти сразу здесь поставили часовенку, впоследствии сожжённую поляками. В 1630 году был возведён Храм Царевича Димитрия с церковью Михаила Архангела. На месте убийства установили гробницу, возле которой в годовщину гибели царевича сквозь песок проступала кровь.

В конце XVII столетия построили каменный храм. Теперь Храм Димитрия располагался над церковью Михаила, на втором этаже. С одной стороны к ним примыкает колокольня, с другой - алтарная пристройка. Нарядную бело-красную постройку, напоминающую о стиле «московское барокко», венчают 7 куполов – 5 на Церкви Димитрия-царевича на крови, и по одному на колокольне и церкви Михаила-Архистратига.

Кроме богослужений, в церкви постоянно располагается выставочный комплекс «Святыни и реликвии Угличской трагедии XVI века». Росписи Храма Димитрия выполнены в XVIII веке. Расписывавший трапезную Пётр Хлебников настолько реалистично изобразил Адама и Еву в эпизоде их грехопадения, что сторонники благочестия позже «приодели» фигуры, как это было в Италии с фресками Микеланджело. В храме также можно увидеть знаменитый «ссыльный» колокол в который били набат в день смерти царевича. Горожане собрались на Соборной площади, началось народное волнение, закончившееся самосудом над предполагаемыми убийцами. Василий Шуйский, который расследовал дело о смерти царевича и последовавшим за ним бунтом казнил 200 угличан, 60 семей отправил в ссылку. Колокол – подстрекатель к бунту сбросили со Спасской колокольни и «казнили» отсечением языка и уха, а также 12 ударами плетью и ссылкой в сибирский Тобольск.

Из ссылки колокол вернулся через 300 лет, в 1892 году после разрешения императора Александра III.

Спасо-Преображенский собор

Едва ли не первым христианским храмом в этой части Руси был Храм царя Константина и его матери Елены, построенный ростовским князем Борисом в Угличе в XI веке. Через два столетия князь Владимир Константинович пристроил к старому храму Спасо-Преображенский собор, сразу ставший главным храмом города. Андрей Большой перестроил собор в камне и сделал его частью ансамбля княжеского дворца. Храм был с одним куполом, двумя приделами и, по традиции, опоясан галереей.

Поляки, убившие в Спасо-Преображенском соборе сотни жителей Углича, зажгли храм. Каменные стены выстояли, но даже после ремонта собор начал быстро ветшать и разрушаться. Пришлось просить Петра I о разрешении построить новый каменный храм – царь строил Петербург, и каменное строительство было запрещено. Российские самодержцы всегда относились к Угличу с симпатией, и Пётр не стал исключением – новый храм был освящён уже в 1706 году. К его пятиглавому главному зданию пристроены алтарь, придел и паперть. Без пристройки остался только южный вход. Немного в стороне от церкви возвышается колокольня.

Большой зал Спасо-Преображенского сбора уникален - при длине всего в 14 метров его высота составляет 17. Екатерине II собор очень понравился, и она приказала артели Тимофея Медведева написать иконы и расписать один придел угличского храма. Тимофей Алексеевич и его команда работали, как сказали бы позже, «под иностранцев» – имитировали итальянских мастеров. Их работа является украшением собора.

В XIX веке очередная реконструкция фасадов исказила первоначальный облик здания, однако элементы классицизма помогли идеально вписать его и в ансамбль кремля, и в архитектуру всего Углича.

Угличская ГЭС

Через Углич проходит популярный маршрут речных круизов по Волге, пассажиропоток которого составляет сотни тысяч человек в год. Кроме всех бонусов комфортабельного речного путешествия, пассажиры теплоходов имеют ещё и отличную возможность полюбоваться с самых выгодных ракурсов плотинами и зданием Угличской ГЭС. Впрочем, пешим туристам тоже нечего особенно расстраиваться – чтобы выйти к плотине, достаточно совершить десятиминутную прогулку от Угличского кремля. Зрелищем красиво подсвеченных сооружений электростанции можно любоваться даже с большого расстояния.

Угличская ГЭС была сдана в эксплуатацию в самый канун Великой Отечественной Войны. На тот момент это была вторая по мощности ГЭС в СССР. Строили электростанцию, в основном, заключённые, число которых в пиковые моменты доходило до 90 000. Разговоры об их массовой гибели безосновательны – уровень механизации работ постепенно вырос до 70%, и рабочих отправляли на другие стройки.

Саму станцию простым туристам посетить, конечно, нельзя – режимный объект – но можно сходить в работающий при ней Центральный музей истории гидроэнергетики. Он расположен в здании Волголага – руководства строительства ГЭС. Музей хорош тем, что он открылся всего несколько лет назад, и экспозиция его очень современна. В 11 залах показан путь электроэнергии от генерирующих мощностей до конечного потребителя. Посетители могут принять участие в генерации, покрутив педали генератора. Специальные развлечения предусмотрены и для детей.

Есть в музее и рассказ о сооружении Угличской ГЭС, в том числе и о затопленных территориях, двух сотнях переселённых сёл, полузатопленном Калязине (гидрологи не рассчитали) и затопленных монастырях (тут особо никто не переживал). И, конечно, интересно услышать, как колокольня Никольского собора в Калязине не просто устояла под натиском воды Угличского моря, а долгое время служила маяком, и всё же убедила людей в своей необходимости. Сейчас вокруг неё насыпан островок, внутри установлены колокола и иногда совершают службы.

Экскурсии в музей проводятся в 11:00, 14:00 и 16:00 во все дни, кроме понедельника. Взрослый билет стоит 250 рублей, студенческий и детский – 200.

Монастыри Углича

В целом угличские монастыри производят впечатление павшего величия, которое понемногу восстанавливается. Функционально они возродились совсем недавно. Для того, чтобы привести здания в порядок, требуются силы, средства и время. Такое большое количество монастырей для Углича, не обладавшего иным ресурсом, кроме крестьянского труда и купеческой инициативы, экономически было явно избыточным.

Воскресенский монастырь

Этот монастырь на берегу Волги появился в XV столетии. Высказываются даже предположения о том, что строить его начал ещё князь Роман Угличский, правивший в конце XIII века. Так или иначе, первоначальный план построить комплекс зданий в ряд на берегу Волги был реализован гораздо позже – ранним попыткам мешала близость к воде и плывущие грунты.

Лишь в конце XVII комплекс из Воскресенского собора, звонницы, трапезной и церкви Одигитрии был построен несколько выше, на холме. Здания, соединённые общей подклетью, выглядели чудесно. Они были украшены новой для того времени обливной плиткой. Однако и для нового места они были тяжеловаты и постепенно начали разрушаться. Монастырь закрыли, в некоторых помещениях устроили духовное училище, здания постепенно трескались. Лишь путём химического укрепления грунтов в 1970-х удалось остановить их сползание к реке и с 1999 года монахи возрождённого Воскресенского монастыря восстановливают его великолепие.

Богоявленский монастырь

Богоявленский женский монастырь в Угличе сначала располагался в кремле, но места там было мало, и в 1661 году обитель, основанную, по преданию, женой Дмитрия Донского, перенесли на Ростовскую дорогу. В деревянном монастыре сначала построили каменную Богоявленскую церковь (позже переименованную в Смоленскую), а затем откровенно неудачную в архитектурном плане Фёдоровскую, колонны которой перевешивают весь силуэт здания. В XIX веке, на помощь был призван любимый архитектор Николая I Константин Тон.

К 1853 году он завершил постройку мощного нового Богоявленского собора, сразу поставившего одноимённый монастырь в число самых красивых на российском Севере.

Алексеевский монастырь

Монастырь, расположенный у Ярославской дороги, известен, прежде всего, необычной Успенской церковью, её ещё называют «Дивной». Действительно, таких церквей, с острыми шпилями, увенчанными куполами и образующими корону, на Руси очень мало.

Причина появления такой церкви проста – разруха после Смутного времени. Вот и построили прямоугольный в плане храм, увенчав его необычными шпилями – быстро и недорого. После строительства Угличской ГЭС и сопутствующего затопления Покровского монастыря «Дивная» церковь осталась самой старой в Угличе. Также на территории монастыря находится Алексеевская церковь, в XIX веке перестроенная в стиле классицизма, и Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи, архитектуру которого также улучшили в угоду классицизму. Но в этом храме реставраторы сохранили в храме изразцовые украшения.

Успенская (Торговая) площадь

Источники наперебой рассказывают о том, что древний Углич стоял на Волге, а, значит, автоматически был крупным торговым центром. На самом деле для такого статуса Угличу не хватало критической малости – пересечения водного торгового пути с сухопутным. Поэтому и торговля была в Угличе сугубо местной, ровно такой, чтобы оправдать определение города как места обмена товарами.

Торговля, конечно, существовала, и в Угличе имелись богатые купцы. Богатые настолько, чтобы выстроить галерею из застеклённых лавок на Казанской или Успенской площадях. Торговцы помельче размещались в районе Филипповской и Вознесенской церкви. Вся эта территория гордо именовалась Торговой площадью.

Судя по сохранившимся документам, угличские купцы были народом сознательным и законопослушным. Они без проблем объединяли свои капиталы для строительства торговых рядов, а строительство вели в соответствии с требованиями властей. В итоге уже в начале XIX века Торговая площадь была чётко структурирована, а помещения купцов начали занимать и прилегающие улицы.

Увы, от всего этого остались только фотографии. В 1921 году Углич был сильно разрушен пожаром. Мощь огня была такой, что с ним и не пытались бороться – дома спасали тем, что разбирали их по брёвнышку. В этом огне погибла и практически вся торговая площадь.

Уцелели лишь длинный дом купца Скорнякова да здание, где сейчас размещаются гостиница «Успенская» и магазины.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи

Пятиглавый Храм Рождества Иоанна Предтечи построен в память ещё об одном мальчике, злодейски убитом в Угличе. В 1663 году приказчик одного из самых богатых купцов города Никиты Чеполосова отомстил хозяину за какую-то обиду, убив его маленького сына. Тело нашли лишь через месяц после исчезновения маленького Ивана.

В память о сыне Чеполосов построил в западной части Углича, недалеко от Воскресенского монастыря, церковь. Храм очень нарядный, особую красоту ему придает шатровая колокольня и крыльцо. Это крыльцо изображено Николаем Константиновичем Рерихом на картине «Углич. Крыльцо церкви Иоанна Предтечи». Многие считают Церковь Рождества Иоанна Предтечи самым красивым храмом Углича.

Ради того, чтобы сохранить церковь, в своё время даже перенесли плотину Угличской ГЭС выше по течению Волги.

Церковь царевича Димитрия «на поле»

Храм, построенный на месте последнего прощания жителей Углича с останками царевича Дмитрия, в советское время оставался единственной действующей церковью в городе. «На поле» церковь называют для того, чтобы не путать с кремлёвской – та «На крови».

Эта церковь как бы олицетворяет весь Углич – обилие церквей, плюс классицизм, плюс ампир гражданского строительства. Традиционный пятиглавый храм с алтарём, трапезной и колокольней в ряд – и тут же колонны с треугольными фронтонами. Внутри росписи на евангельские сюжеты – и алтарь почему-то в виде триумфальной арки. Возможно, специалистам такого рода сочетания и режут глаз, но на взгляд дилетанта Церковь царевича Димитрия очень даже симпатична.

Музей часов

Кроме церквей и монастырей в Угличе можно увидеть в одном месте сразу 2 000 часов. У проходной часового завода работает Музей часов «Чайка». Он открылся в 1975 году, но после банкротства часового завода долгое время не работал, возобновив деятельность только в 2012 году. Тогда же оказалось, что разговоры о невозможности конкурировать с китайскими часами беспочвенны – сейчас в Угличе работают три часовых фирмы.

Музей «Чайка» можно посетить всего за 50 рублей. Завод начинал с выпуска запчастей для других советских предприятий, а с 1960-х приступил к собственному производству. На «Чайке» выпускались все виды часов, от наручных и карманных до напольных. Гордость предприятия – часы с оформлением в стиле русских народных промыслов, а также миниатюрные женские часики размером 6 × 9 мм, награждённые Золотой медалью Лейпцигской ярмарки. Тут же продаются часы современного производства, причём спросом пользуются экземпляры именно с российским механизмом.

Достопримечательности Углича на карте

Статьи о городах Золотого Кольца России: Ростов Великий, Кострома, Суздаль, Владимир, Ярославль, Сергиев Посад, Переславль-Залесский.

Отели Углича