Города Бельгии — Антверпен

Город Антверпен не может похвастаться древней историей. Самые старые достопримечательности Антверпена, такие, как замок Стен (точнее, его фрагменты), неуверенно датируются VII - VIII веками н. э. То есть, когда Цюрих уже стал центром аббатства, на месте замка Стен, когда-то тюрьмы, а ныне музея мореплавания, только-только начали возводить какие-то постройки.

Тем не менее, Антверпен за короткое время сумел стать торговой столицей Европы и крупнейшим портом. Практически все интересные места Антверпена появились в период XV - XVI веков. Затем, после испанского завоевания, город пришёл в упадок, от которого начал оправляться только в XIX столетии.

Антверпен расположен на севере Бельгии, недалеко от морского побережья, на реке Шельда. Население этого крупного портового города едва превышает 500 000 человек. Несмотря на небольшие размеры, Антверпен является центром промышленного кластера (преобладает промышленность высоких технологий) и местом притяжения для миллионов туристов.

Добираться до Антверпена удобнее всего на скоростном поезде из Парижа или Брюгге. Первые положительные эмоции вызовет вокзал Антверпен-Центральный, сам по себе являющийся достопримечательностью. Аэропорт в Антверпене есть, но он обслуживает преимущественно местные рейсы.

Гроте Маркт - сердце города Антверпен

Площадь Гроте Маркт - сердце Антверпена. Она расположена в центре старого квартала. Начиналась площадь с обычного крестьянского рынка. По мере развития Антверпена и роста его значения как регионального центра торговли Гроте Маркт постепенно превращалась в подобие биржи (собственно биржа открылась позже). Дважды в год, во время сезонных ярмарок, представители ремесленных гильдий, купцы и землевладельцы съёзжались на площадь, чтобы заключить сделки о поставках продукции на следующее полугодие. Постепенно по периметру площади воздвигли ратушу и дома гильдий - своеобразные постоянные представительства объединений ремесленников и поставщиков сельхозпродукции. Для всех гильдий места не хватило, поэтому некоторые из них «выползают» за пределы площади.

В центре площади установлен фонтан, скульптурная композиция которого иллюстрирует легенду о названии города. Согласно этой легенде, великан Дрюон Антигон установил, выражаясь современным языком, таможенный пост на мосту через Шельду (набережная Шельды находится в двух кварталах от Гроте Маркт). Тому, кто не хотел платить, великан отрывал руки и бросал их в реку. Но однажды на мост ступил римлянин Брабо, по некоторым сведениям, племянник самого Цезаря. Брабо победил Антигона, отрубил ему руку, которая также отправилась в воды Шельды. Этот момент и запечатлён в скульптуре на вершине фонтана. А голландское «hand verpen» (бросать руку) трансформировалось в Антверпен. Сам фонтан довольно необычен - у него нет привычной чаши. Вода стекает через щели между камнями.

Меню в кафе и ресторанах, опоясывающих площадь, написано минимум на шести языках. Конечно, представлены самые разнообразные кухни. На самой площади, оправдывая её название, работают многочисленные лотки и торговые точки. 15 августа торговцы проводят День Рубенса, одеваясь в наряды времён великого художника. На Гроте Маркт расположился и знаменитый Антверпенский джаз-клуб, с 1930-х годов организовывающий еженедельные концерты. Зимой на площади заливают каток.

Антверпенская Ратуша

Здание Ратуши напоминает о расцвете торгового Антверпена. Оно было построено в середине XVI века на пике богатства города. Но буквально через десятилетие после окончания его строительства здание сгорело в ходе захвата города испанцами и последовавшего погрома, в ходе которого погибли тысячи горожан. Начался упадок города, продолжавшийся больше двух столетий. Полностью здание Ратуши было восстановлено только в XIX столетии.

Четырёхэтажное здание выполнено в стиле только-только зарождавшегося ренессанса с элементами готики. Архитектор Корнелис Флорис обильно украсил фасад колоннами, статуями, геральдическими символами и оригинальными декоративными орнаментами, которые позже назвали в его честь. Здание увенчано римским орлом, и неспроста - это крайняя точка континентальной Европы, до которой дошли римские легионы.

Внутри ратуша оформлена так, что сложно понять, находишься ты в администрации безумно богатого города (а Антверпен во время постройки Ратуши был торговой столицей континента), католическом соборе (минимум кафедральном), музее монументальной живописи или королевском дворце. В Ратуше собраны выдающиеся произведения всех видов прикладного искусства от паркета до витражных потолков. На одном из полотен изображён и пожар, уничтоживший Ратушу в конце XVI века.

Теоретически Ратуша открыта для посетителей, однако посетить её можно только по записи, которую можно сделать на городском сайте или в туристических центрах, разбросанных по Антверпену.

Здания гильдий

Антверпенские гильдии ремесленников были не столь могучими, как в других европейских городах, поэтому для строительства штаб-квартир им выделили лишь одну сторону Гроте Маркт. Гильдиям, чтобы развернуться, хватило и её. Семь зданий, уместившихся на Гроте Маркт, принадлежали разным гильдиям и строились в разное время. Однако то ли архитекторы обладали завидным чувством меры, то ли городские власти строго утверждали проекты, но смотрятся здания практически как композиционное целое, да и расположены вплотную, стена к стене.

Различаются дома гильдий лишь высотой (незначительно) и богатством внешней отделки. Шикарнее всего украшено здание Гильдии арбалетчиков. Его венчает большая позолоченная статуя Святого Георгия и четыре позолоченные колонны. Соседние здания также украшены скульптурами, но в размерах они уступают покровителю арбалетчиков. Немудрено - в XIV - XVI веках арбалет был дешёвым и практичным сверхоружием, аналогом автомата Калашникова в конце ХХ века. Его даже проклинала католическая церковь, ведь столько благородных рыцарей пали на поле брани не от достойного, также закованного в железо, соперника, а от стрелы простолюдина, выпущенной из арбалета.

Кроме дома Гильдии арбалетчиков, на Гроте Маркт стоят также здания Гильдий бочаров, суконщиков, стрелков из лука (лук и арбалет - абсолютно разные виды оружия, требующие разной подготовки, их объединяет только принцип метания стрелы) и мелких лавочников. Кстати, дом Гильдии мелких лавочников и украшен по чину, то есть, меньше всего. Под названием Дом старых весов зашифровали свою гильдию тогдашние живописцы. Безусловно, в этот дом заходил и живший в Антверпене великий Питер Пауль Рубенс.

Ещё одно знаменитое здание гильдии, Дом Мясников, расположен недалеко от Гроте Маркт. Здание из красного и белого кирпичей выглядит мощным, как замок - такое могла построить только очень влиятельная гильдия. Мясники и держались дольше всех - их гильдия была распущена только в 1795 году. Здание с четырьмя башенками, увенчанными шпилями, осталось. В нём расположен музей прикладного искусства и археологии.

Собор Антверпенской Богоматери

Если бы в истории Антверпена был свой барон Осман (градостроитель перестроивший Париж), он неминуемо бы снёс три десятка средневековых, но довольно невзрачных домишек, стоящих на южной стороне Гроте Маркт. Площадь стала бы вдвое просторнее и приобрела бы правильную треугольную форму. И самое главное - кафедральный собор очутился бы там, где ему и положено быть - на центральной городской площади. А так Антверпенский собор ютится за домами каких-то бюргеров, и с Гроте Маркт видна лишь его колокольня.

Собор Антверпенской Богоматери начали возводить в середине XIV века. До сих пор он имеет статус недостроенного. В 1521 году была освящена церковь Богоматери. Через 12 лет случился пожар, повредивший большую часть здания. Изначально в здании должно было быть две одинаковые башни- колокольни, но после пожара оставили полторы - вторая, правая колокольня лишь немногим выше основного здания церкви. Собор неоднократно громили и грабили, а в конце XVIII века французские революционеры и вовсе хотели его снести. Перед сносом они, видимо, в целях спасения, вывезли большую часть ценностей в Париж. Пришедший к власти Наполеон был не столь радикален и отменил разрушение собора особым указом. На восстановление храма ушёл весь XIX век, даже многие ценности из Парижа вернули. В конце ХХ века, после ещё одной реконструкции, Собор Антверпенской Богоматери приобрёл свой нынешний вид.

123-метровая башня с часами является самой высокой колокольней не только в Бельгии, но и в соседних Голландии и Люксембурге. На должный лад прихожан классического готического собора сразу настраивает барельеф, изображающий Страшный суд, расположенный над входом. Во внешнее оформление храма входит и скульптурная группа-памятник строителям собора.

Оригинальные интерьеры собора при такой бурной биографии шансов сохраниться не имели. Остались лишь пара фресок да барельеф Мадонны. Оформление храма продолжалось в XVII - XIX веках. Основной стиль интерьеров - барокко. Очень много изысканной деревянной резьбы. Особенно выделяются кафедра архиепископа и хоры в алтарной части собора. Вокруг девяти исповедален размещены деревянные фигуры апостолов, куда-то сопровождающих женщин.

Специально для украшения собора Питер Пауль Рубенс написал три масштабные картины. Кроме них, храм украшают живописные произведения других бельгийских и голландских мастеров. Готическую скульптуру Мадонны с младенцем, статую Антверпенской Богоматери, витражи и мраморные рельефы искали и собирали всем миром. Последняя по времени деталь интерьера, вывезенная французами, вернулась в храм в 1996 году.

Собор открыт для посещения с 10 до 17 часов по будним дням, с 10 до 15 по субботам и с 13 до 17 часов по воскресеньям и в праздничные дни. Вход стоит 6 евро.

Железнодорожный вокзал - тоже достопримечательность Антверпена

Вокзал Антверпен-Центральный внешне напоминает скорее храм или театр, чем железнодорожную станцию. Архитектор Луи Деласенсери, спроектировавший построивший вокзал в конце XIX века, смешал в проекте здания несколько стилей, но в целом получилось очень монументально, стильно и красиво. Железнодорожные ворота Антверпена входят в число самых красивых вокзалов в мире. Весь ХХ век за зданием толком не ухаживали. Дошло до того, что от него стали отпадать не только фрагменты отделки, но и кирпичи. Лишь в 1998 году начали комплексную реконструкцию вокзала и подъездных путей.

Сейчас железнодорожные пути, ведущие к вокзалу Антверпен-Центральный, размещаются на двух подземных и одном наземном уровне. Собственно к зданию вокзала пути не походят - только над ним или под ним. Поэтому внутри вокзал представляет собой торговый центр, в котором есть ещё и железнодорожные кассы и автоматы по продаже билетов. Одних только ювелирных лавок насчитывается больше 10. Интерьеры располагают к ювелирной торговле - стены, лестницы и потолок отделаны в стилях барокко и рококо.

Вокзальная суета и давка отсутствуют, ведь Антверпен - станция практически тупиковая. Скоростной поезд Париж - Брюссель - Антверпен - Амстердам заходит сюда только из-за величины города.

Отдельного упоминания заслуживают окрестности вокзала. Во-первых, в непосредственной близости находится один из самых престижных жилых районов Амстердама. Во-вторых, довольно большая привокзальная площадь пуста. Нет ни бесконечной парковки, ни торгового центра, ни даже автостанции. Как-то обходятся, видимо.

Королевский музей изящных искусств

В настоящее время музей закрыт на реконструкцию. Официально до 2020 года, однако эта дата - уже третья. Музей должен был открыться ещё в 2017 году.

Богатейшая коллекция музея начала собираться в момент основания «Гильдии Святого Луки» - объединения мастеров живописи и прикладных искусств. Члены гильдии обязаны были жертвовать в её пользу свои произведения. Таковых за сотни лет существования профсоюза работников кисти и резца набралось немало. В 1664 году в Антверпене основали Академию изящных искусств, которой впоследствии достались все фонды гильдии, накопленные до момента её роспуска в 1773 году. Сначала коллекция размещалась в части здания биржи, отведённой Академии. В 1794 году просвещённые французы попытались спасти драгоценные полотна от порчи их некультурными бельгийцами. Они вывезли большую часть коллекции в Париж, ставший в те годы центром аукционного бизнеса. Обратно картины собирают до сих пор.

В XIX веке здание биржи чуть не сгорело, и для Академии решили построить новое, отдельно стоящее здание. Снесли старую крепость, и на 100 гектарах земли разместили прекрасное здание в стиле неоклассицизма и парк. Музей не застыл в Средневековье. Постепенно возвращаются старые полотна, за счёт бюджета (в 1990-е годы музей стал государственным) и частных пожертвований покупаются новые экспонаты. Сейчас в фондах Королевского музея изящных искусств содержится 7 200 экспонатов.

Вот лишь небольшой перечень мастеров, шедевры которых хранятся в музее: Ян ван Эйк, Лукас Кранах Старший, Ян Брейгель, все три Питера Брейгеля, Питер Пауль Рубенс, ван Дейк, Франс Халс, Рембрандт, ван Гог.

Бриллиантовый квартал Антверпена

Место расположения Бриллиантового квартала в Антверпене легко запомнить по байке, которой уже много десятилетий. Согласно этой истории, вокзал построили рядом с Бриллиантовым кварталом. Сделали это для того, чтобы богачи могли тихонько, без огласки и риска, приехать в город на поезде, накупить огранённых алмазов и спокойно покинуть Антверпен.

Бриллиантовый квартал - название излишне громкое. То есть бриллиантов там действительно много, а квартала нет. Это несколько участков улиц, застроенных многоэтажными зданиями, на первых этажах которых располагаются ювелирные магазинчики (тоже ведь немалое преимущество такой торговли - вам не нужны сотни квадратных метров торговой площади). На эти магазинчики, тем не менее, работают полторы тысячи фирм и около 30 000 человек, обрабатывающих две трети мировых бриллиантов.

В Бриллиантовом квартале пафос отсутствует как таковой, а привозной будет сбит в первые же секунды. Между ювелирными магазинами вклинился «Макдональдс», полно бомжей, рядом расположены мусульманский и китайский кварталы (а вот это уже не кварталы, а районы). Да и магазины не поражают разнообразием приёмов привлечения покупателей. Кольца, браслеты, ожерелья, диадемы и прочие статусные вещи выкладывают в витрину как консервы - лишь бы ряды были ровными. Максимум маркетинговой изобретательности - ожерелья, надетые на поясной манекен.

В субботу с бриллиантами в Антверпене проблема - почти все магазинчики принадлежат не просто евреям, а ортодоксальным иудеям, тут же и живущим, а уж они в субботу не работали и в худшие времена.

Церковь Святого Павла

Построенная в середине XVI века церковь Святого Павла была храмом монастыря доминиканцев. Как и многим другим старинным зданиям Антверпена, ей довелось пострадать от рук оккупантов. К разрушительным деяниям человеческим в истории церкви добавился и природный катаклизм - однажды церковь Святого Павла сильно пострадала во время наводнения. Со временем всё восстановили, привели в порядок, и храм вновь стал одной из жемчужин Антверпена.

Посещение церкви Святого Павла лучше начинать с Голгофы - композиции из 63 скульптур, расставленных вдоль дороги на воображаемую Голгофу, расположенную у входа в церковь. Скульптуры святых и мучеников выполнены в мрачных тонах, да и страдания на их лицах переданы максимально детально, создавая тоскливое настроение.

Внутри же церковь после такой прелюдии, выглядит празднично и красиво. В интерьере сочетаются белый и тёмно-коричневый цвета. Здесь тоже есть статуи святых и мучеников, но сделаны они из белого мрамора.

Алтари украшают полотна Микеланджело и Корнелия Селса. Есть и фишка антверпенских церквей - высокая резная кафедра архиепископа.

Дом Рубенса в Антверпене

Дом Рубенса в Антверпене - это реально принадлежавший Питеру Паулю Рубенсу дом, который он перестроил на свой вкус и прожил в нём всю вторую половину своей жизни.

Рубенс скупал картины коллег, скульптуры и предметы античности, собрав неплохую коллекцию. Живописец, видимо, трезво оценивал характер своей жены, ибо завещал продать всё и разделить вырученные деньги между женой и двумя детьми. Так коллекция расползлась по всему миру.

Сейчас дом Рубенса представляет собой нечто среднее между музеем и исследовательским центром. Из аутентичных памяток остались только стены, спланированные и богато украшенные самим Рубенсом. У дома есть симпатичный внутренний дворик, оформленный в стиле патио.

Улица Меир

Пешеходная на всём своём протяжении Улица Меир пересекает Амстердам с запада на восток. Начинается она в старом городе недалеко от Гроте Маркт и тянется до вокзала Антверпен-Центральный.

Улица Меир - крупная торговая артерия. Первые этажи зданий, как исторических, так и современных, занимают магазины и кафе. Крыши строений так не неизменно увенчаны скульптурами.

На Меир расположен и один из самых красивых торговых центров в мире - Stadtfestsaal (буквально - зал городских торжеств). Это здание сгорело в 2000 году, и было отреставрировано с уклоном в роскошный неоклассицизм совсем недавно. Сотни килограммов позолоты и тонны мрамора, видимо, обошлись недёшево. Арендная плата на улице Меир и так в среднем превышает 1 500 евро за квадратный метр, а в Stadtfestsaal, видимо, намного превышает и этот средний уровень - цены в местных кафе просто шокируют.

На Меир стоит и первый европейский небоскрёб Torengebouw , выглядящий так, будто его перенесли сюда прямо из Нью-Йорка. На улице установлены памятники уроженцу Антверпена художнику Антонису ван Дейку и изобретателю алмазного точильного круга Людвигу ван Беркену.

Добавить комментарий